Всё, надоело мыльницей снимать и я купил АППАРАТ! Думал, все.. за такие деньги это чудо должно все делать само. Даже само искать объекты. Но не все так просто. Оказалось, что снимать (во всех смыслах) надо уметь. И если для съемки девушек много теории не надо, то для качественной фотосъемки нужны базисные знания теории. Итак… много букв и картинок, но очень надеюсь, что это может пригодиться таким же фото-чайникам. как я. Часть 1
1. Выдержка
2. Диафрагма и ГРИП
3. Чувствительность (ISO)
4. Экспозиция
5. Гистограмма
6. Композиция
Выдержка (Скорость затвора фотокамеры) – это один из основных элементов, который вместе со значением диафрагмы и чувствительности (ISO), создает экспозицию кадра. Это довольно мощный инструмент, и при умелом его использовании, позволит фотографу передать незабываемые моменты на пленку или матрицу.
Выдержка – это интервал времени, в период которого, свет, который проходит сквозь объектив камеры, влияет на светочувствительный элемент (матрицу или пленку) в фотоаппарате. После нажатия на спуск, приоткрывается затвор и начинает пропускать свет, ровно на столько времени, сколько указано встроенным экспонометром в камере (при использовании автоматических режимов фотосъемки), или фотографом ( при использовании ручных режимов экспозиции).
Лучше всего контролировать время выдержки в «Режиме приоритета выдержки». Как правило, этот режим обозначается на диске управления фотоаппарата буквами S или Tv. В большинстве современных фотокамер используется стандартная шкала выдержек, время которых, указанно в долях секунд. Заметьте, что для коротких выдержек, (меньше одной секунды), числитель дроби не указывается, а выдержка описывается только знаменателем:
· 8000 (1/8000 c)
· 4000 (1/4000 c)
· 2000 (1/2000 c)
· 1000 (1/1000 c)
· 500 (1/500 с)
· 250 (1/250 с)
· 125 (1/125 с)
· 60 (1/60 с)
· 30 (1/30 с)
· 15 (1/15 с)
· 8 (1/8 с)
· 4 (1/4 с)
· 2 (1/2 с)
· 1 с
· 2 с
· …
Существует также полностью ручная выдержка (обозначатся как B или BULB), При такой выдержке камера откроет затвор и будет экспонировать кадр до тех пор, пока фотограф самостоятельное не закроет затвор, передав сигнал по дистанционному пульту или отпустив спуск фотокамеры.
При фиксированной диафрагме, если уменьшать выдержку на одно значение, то света будет проходить вдвое меньше, поэтому для сохранности нужной экспозиции, необходимо поднимать чувствительность на одно значение больше.
Кроме влияния на экспозицию, выдержка также влияет на фиксацию объектов в кадре. Длинные выдержки ( в основном больше чем 1/30) позволяют создать эффект « видимого движения», при которому, объект превращается в размытые полосы. Короткие выдержки (1/500 и меньше) даются эффект «стоп-кадра», четко передавая объект на фото.
Фотограф обязанный постоянно следить за выдержкой, ведь продолжительные выдержки приводят к эффекту «шевеленки», что появляется через дрожание рук фотографа. При этом фотографии получаются нечеткими. Для предотвращения этого эффекта, при статических сюжетах, нужно использовать штатив, монопод, или использовать систему стабилизации изображения.
Если подобным оборудованием вы не владеете, тогда нужно соблюдать эмпирическое правило при фотосъемке из рук:
знаменатель в значении выдержки должен быть большим за числовое значение, которое эквивалентное значению установленного фокусного расстояния объектива (эквивалент до 35 мм кадра). Для примера, фотографируя на объективе с фокусным расстоянием в 85mm, выдержка должна быть не длиннее чем 1/125с, Если фотографировать на фокусном расстоянии в 200 мм, то выдержка должна быть менее короткой за 1/250 с.
Теперь попробую описать несколько примеров с использованием контроля выдержки.
Остановка мгновения.
Выдержка очень короткая, что позволило "заморозить" движение брызг.
Съемка с проводкой:
Если нужно акцентировать на движении, то лучше использовать длинную (приблизительно — 1/30с) выдержку с проводкой. Для этого нужно "следовать" за объектом в момент съемки. Таким образом, мы "размоем" задний план, а основной объект останется четким.
Фотосъемка ночных пейзажей и фейерверков
Можно максимально удлинить выдержку (30с и более), и ваш снимок заполнят фантастические узоры из полос движущегося света от фар машин, или ореол ночных фонарей. С такой длинной выдержкой снять нормальный кадр без использования штатива, практически невозможно.
Прежде чем я начну, хочу, чтобы вы поняли следующее. Если вы поймете, как правильно настроить диафрагму, вы получите замечательный инструмент для создания действительно творческих фотографий, Ведь, именно диафрагма позволяет расставлять визуальные акценты на фото, помогает строить композицию, и самое главное – это один из инструментов управления экспозицией.
Что такое диафрама?
Диафрагма (апертура) – это своеобразная перегородка в объективе фотокамеры, которая позволяет дозировать количество света, что попадает на матрицу или пленку в процессе экспозиции.
Как правило, диафрагма, строится с нескольких (3-20) серповидных лепестков, которые, изменяя свое положение в зависимости от ваших налаживаний в фотоаппарате, тем самым уменьшают отверстие в объективе или наоборот увеличивают его.
При полностью открытой диафрагме, лепестки формируют круглое отверстие, при частично закрытой – фигуру, которая очень похожая на многоугольник. Этот многоугольник влияет на вид боке в части бликов от точечных источников света, которые не попали в глубину резкости ( о глубине резкости и боке расскажу дальше). Считается, что чем больше лепестков в диафрагме, тем более красивым смотрится боке.
Управлять диафрагмой вручную можно в режиме M (Manual – ручные настройки экспозиции) или Av (Aperture Priority – режим приоритета диафрагмы, в некоторых камерах, вместо сокращения Av, используется просто А). Менять диафрагму, означает менять диаметр отверстия.
Стандартные значения относительного отверстия диафрагмы основаны на увеличении или же наоборот, уменьшении освещенности оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числа, которые показанные на объективе или в налаживаниях камеры называются числом диафрагмы (1,8; 2,8; 5,6; 8; 11; Эти значения основанные на отношении фокального расстояния объектива к диаметру эффективной диафрагмы). Здесь важно понять, что чем меньшее число диафрагмы, тем ее диаметр больше ( то есть диафрагма больше открытая). Для примера, с диафрагмой в 2,8 света будет проходить значительно больше, чем в 5,6.
Изменение диаметра диафрагмы влияет на следующие элементы фотографии:
· Экспозиция – с уменьшением отверстия диафрагмы на одну степень, поток света уменьшается в двое, что приведет к увеличению времени экспонирования кадра (времени выдержки) для сохранности правильной экспозиции.
· Глубина резкости – чем меньшее отверстие диафрагмы, тем большая глубина резкости (ГРИП).
· Дифракция (чрезмерное закрытие диафрагмы приводит к падению резкости и детализации фотографии).
· Аберрации – чем меньшее отверстие, тем меньше аберраций, и лучшая резкость фото, но только к определенному моменту( далее, из-за эффекта дифракции, резкость снова падает)
· Виньетирование – чем большее отверстие, тем больше падает яркость от центра кадра к краям фотографии.
Влияние диафрагмы на ГРИП
Аббревиатура ГРИП расшифровывается как Глубина Резко Изображаемого Пространства. То есть это определенный диапазон расстояния, центр которого находится на на объекте, на котором сфокусированный объектив. Все, что попадает в этот диапазон проецируется на матрицу или пленку с максимальной четкостью, с максимальной детализацией, а все, что «вываливается» за границы ГРИП, отображается все с меньшей четкостью. Заметьте, что чем дальше находится объект от границы ГРИП, тем более он будет«размытым».
На рисунке слева, показано синей стрелкой, диапазон ГРИП, который охватывает и человека и все деревья (фон), то есть это все будет в четком фокусе. На рисунке справа, в ГРИП попадает только основной объект съемки – человек, а задний фон (деревья), будут «размытые». Заметьте, что первое дерево будет более четким на фото, чем последнее, по причине, что оно ближе находится к центру ГРИП.
На фото слева, показано два снимка, которые были сделаны с не большим интервалом во времени. Первый снимок (верхняя часть кадра) был сделан с диафрагмой F/5,6, а второй – с F/22.
Обратите внимание, что на верхней фотографии глубина резкости (ГРИП) есть значительно меньшей, чем на нижней фотографии, поскольку объект съемки выглядит четко, а задний фон — размыто. То есть, просто изменив значение диафрагмы с 5,6 на 22, мы тем самым, уменьшили ГРИП.
Управление глубиной резкости – это замечательный творческий инструмент для фотографа, который позволяет акцентировать внимание зрителя на нужном объекте сюжета, тем самым отвлечь внимание от «лишних» элементов на фото. Но для того, чтобы мастерски владеть этим инструментом, нужно разобраться, какие аспекты влияют на ГРИП.
На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, формат плёнки (или размер светочувствительной матрицы) и расстояние до объекта фокусировки (съёмки).
При прочих равных условиях, глубина резкости будет увеличиваться:
· при уменьшении значения диафрагмы (увеличении диафрагменного числа),
· при увеличении расстояния до объекта съемки,
· при уменьшении размера светочувствительного материала.
Соответственно, при прочих равных условиях, глубина резкости будет уменьшаться:
· при увеличении значения диафрагмы (уменьшении диафрагменного числа),
· при уменьшении расстояния до объекта съемки,
· при увеличении размера светочувствительного материала.
При репортажной съемке, то есть съемке событий, имеет смысл добиваться максимальной ГРИП, чтобы на снимке было видно больше деталей. При съемке портретов и в художественной фотографии, наоборот, иногда стараются уменьшить ГРИП, чтобы выделить человека или объект из фона.
Традиционно считалось, что на экспозицию влияют два параметра – диафрагма и выдержка. О чувствительности как правило, умалкивали. Ведь менять ее для каждого кадра, это означало менять каждый раз пленку. Но с приходом в фотографию цифровых технологий, вместо пленки в фотокамерах начали использовать матрицы в качестве фотоэлемента, а цифровой фотоаппарат позволяет задавать чувствительность для каждого кадра.
Чувствительность (ISO) – это уровень усиления сигнала, полученного от фотоэлемента (матрицы). На сегодняшний день это третий параметр, который влияет на экспозицию для кадра.
Каждая камера, имеет определенный диапазон, в пределах которого можно регулировать усиление полученного сигнала (чувствительность). Чувствительность указывают в условных единицах ISO: 100, 200, 400, 800, 1600 и больше.
Что же означают эти цифры? Представьте себе ситуацию, что вы решили сфотографировать портрет: установили диафрагму 5,6 для получения нормальной ГРИП. Но для получения желательной экспозиции при такой диафрагме, ваша выдержка будет очень длинной – 1/25. Разумеется, что на такой выдержке сделать четкий кадр практически невозможно. В данной ситуации Вам поможет усиление сигнала из матрицы, то есть усиление чувствительности (ISO). Изменивши ISO с 100 на 400, Вы, таким образом, сможете укоротить выдержку до 1/100 (в четыре раза короче выдержка), потому что, фотокамера усилит полученный сигнал (порцию света) в 4 раза (400 против 100). Заметьте, что каждое изменение значения ISO меняет чувствительность вдвое, что эквивалентно изменению выдержки или диафрагмы на 1 степень. Много современных камер позволяют менять чувствительность не только в два раза, а и на 1/2 или на 1/3 степеней.
Казалось бы, что все очень просто – недостаточное освещение – значит, просто нужно поднять чувствительность и получить аналогичный результат. Но и здесь без ложки дегтя не обошлось, так как, чем большее усиление (чувствительность), тем больше шумов будет на фото (при использовании высокочувствительной пленки – увеличивается зернистость). К тому же, пропадает детализация снимка и искажается цветопередача.
Уровень шума (а также уровень искажения цветопередачи и потеря детализации) в разных камерах разный. Для мильниц – нормальный (по уровне шуму) снимок можно сделать в основном только на ISO 100 – 400 (хотя, бывают и исключения), а в зеркальных фотоаппаратах шум начинает проявляться уже на высших значениях ISO. Для примера, при ISO 800, на снимке, который сделан камерой Canon EOS 40D шум почти отсутствующий, а на Canon S5 IS – картинка уже будет серьезно "зашумленная". Отсюда и пришел термин – «рабочий» диапазон ISO – то есть диапазон чувствительности, на котором фотограф может не переживать, что «потеряет кадр» из-за чрезмерного шума. Современные профессиональные камеры позволяют делать замечательные снимки при ISO 1600 и больше .
Основной характеристикой фотокамер, от которой напрямую зависит уровень шума при определенных ISO, это физический размер матрицы, чем она больше за размерами (при одинаковом количестве мегапикселей!), тем меньше шума будет на конечной фотографии. Производители, для уменьшения шума используют разные алгоритмы, которые «подавляют» шум еще на уровне обработки сигнала из матрицы, также, существует очень много программ, для уменьшения шума уже при обработке на компьютере.
Что же я рекомендую?
Хоть и повышение ISO отрицательно влияет на качество, есть множество ситуаций, где без этого не обойтись – это недостаточное освещение, динамические объекты на фото (для примера, спортивные события), концерты, религиозные храмы, разные галереи и выставки, или же просто использования вспышки убьет «художественную» атмосферу фотографии (для примера, ужин при свечках). Хотя при фотосъемке статических или малоподвижных объектов, рекомендую использовать штатив или монопод, но при этом установить меньшее значение ISO.
Comments